Am 4. August 2019 war ich im Nationalpark Durmitor im Norden Montenegros. Von dieser Reise sind viele Fotos geblieben, doch die Erinnerung ist wählerisch: Am deutlichsten erinnere ich mich an den Crno Jezero und daran, wie ungewöhnlich sich die Luft anfühlte. Einige Jahre vergingen, bevor ich zu diesen Aufnahmen zurückkehren wollte, mit dem Blick eines Reisenden und eines Geografen, um zu verstehen, weshalb ein vergleichsweise kleiner Teil des Balkans einen so starken Eindruck hinterlässt.
Ein Geografiestudium hat eine interessante Nebenwirkung: Eine schöne Landschaft ist bald mehr als einfach nur schön. Hinter den Umrissen der Berge sucht man nach der Herkunft der Gesteine, in der Form eines Tals erkennt man die Arbeit eines früheren Gletschers, und am See denkt man über sein Einzugsgebiet und den unterirdischen Abfluss nach. Für diesen Blick ist der Durmitor nahezu ideal. Auf engem Raum treffen die tektonische Geschichte der Dinariden, mesozoische Meeresablagerungen, Karst, pleistozäne Vergletscherung, heutige Bergwälder und eine Kulturlandschaft zusammen, die vor diesem Hintergrund erst sehr kurz besteht.
Žabljak: ein Ferienort zwischen Hochflächen
Für die meisten Reisenden beginnt die Begegnung mit dem Durmitor in Žabljak. Die kleine Stadt liegt auf ungefähr 1450 Metern Höhe und ist heute das wichtigste touristische Zentrum dieses Teils von Montenegro. Ihre Geschichte als Ferienort begann jedoch lange vor den heutigen Berghotels. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg kamen Reisende aus dem Königreich Jugoslawien und anderen europäischen Ländern hierher. Nach dem Krieg wurde Žabljak wiederaufgebaut und entwickelte sich allmählich zu einem Zentrum des Berg- und Wintertourismus [1].
Auch die Geschichte des Skisports am Durmitor reicht wesentlich weiter zurück als die heutige touristische Infrastruktur. Bereits in den 1920er-Jahren entstanden in Žabljak erste organisierte Skigruppen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden hier schon Wettkämpfe auf jugoslawischer Ebene statt, und dauerhafte Sportanlagen wurden geschaffen [2]. Diese Tradition lebt fort: An den Hängen des Savin Kuk gibt es ein Skigebiet mit Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade [3]. Dasselbe Relief erscheint im Sommer als Landschaft grüner Hochgebirgswiesen, Nadelwälder und freiliegenden Kalksteins und verwandelt sich im Winter in eine Skilandschaft.
Mich interessierte allerdings bald mehr als die Tourismusgeschichte. An der Universität unterrichtete uns Nikolai Grigorjewitsch Ziberkin in Paläogeografie, Dozent am Lehrstuhl für Physische Geografie und Landschaftsökologie der Staatlichen Universität Perm [4]. Hier erinnere ich mich an seine Vorlesungen aus einer ganz anderen Perspektive: Karten und Rekonstruktionen der Vergangenheit werden zu einer Möglichkeit, die heutige Landschaft anhand der Abfolge jener Prozesse zu lesen, die sie geformt haben.
Die Paläogeografie lehrt überhaupt, die Erdoberfläche als etwas Wandelbares zu betrachten. Heutiges Festland kann einst Meeresboden gewesen sein; ein heutiges Tal kann mehrfach seine Entstehungsbedingungen und Funktion verändert haben; die Vegetation besiedelte ein bereits vorhandenes Relief, dessen Geschichte lange vor den gegenwärtigen Ökosystemen begann. Die russische Paläogeografie hat eine lange Tradition. Zu ihren klassischen Hochschulwerken gehört das 1951 erschienene Buch des Akademiemitglieds K. K. Markow, „Paläogeografie (historische Erdkunde)“ [5]. Viele Jahre nach dem Studium erwies sich der Durmitor unerwartet beinahe als Anschauungsbeispiel dieser Disziplin im Gelände.
Berge, deren Geschichte im Meer begann
Der Durmitor gehört zu den Dinariden, auch Dinarische Alpen genannt, die sich entlang des westlichen Teils der Balkanhalbinsel erstrecken. Der geologische Bau dieser Region ist komplex; mächtige Abfolgen mesozoischer Karbonatgesteine sind im Massiv jedoch weit verbreitet. Die UNESCO hebt insbesondere Kalksteinformationen der mittleren und oberen Trias, des oberen Jura und der oberen Kreide hervor und betrachtet die geologischen und geomorphologischen Merkmale als eigenständigen Wert des Nationalparks [6].
Übersetzt man die geologischen Begriffe in die Sprache der Landschaft, ergibt sich ein eindrucksvolles Bild. Das Material großer Teile der heutigen Berge lagerte sich in Meeresbecken ab. Aktuelle Forschungen zu den Dinariden verbinden ihre Entwicklung mit dem Ostrand der Adriatischen Mikroplatte und der langen Evolution der Ozeanbecken der Neotethys. In verschiedenen Phasen kam es hier zu Rifting und zur Öffnung von Meeresbecken, zu Subduktion, zur Bildung von Ophiolithkomplexen, zur Ablagerung von Tiefseesedimenten und schließlich zur Kontinentkollision [7].
Die grauen Kalksteinwände über dem Nadelwald sind somit das Ergebnis mehrerer grundlegend verschiedener geologischer Umgebungen. Meeressedimente wurden zu Gestein; später erfassten tektonische Verformungen diese Schichten: Sie wurden gefaltet, entlang von Überschiebungen verlagert und angehoben, bevor die Erosion sie wieder an der Oberfläche freilegte.
Die UNESCO weist besonders auf stark verformte Gesteinskomplexe des Durmitor hin, darunter den sogenannten Durmitor-Flysch, dessen Schichten stellenweise äußerst steil, nahezu senkrecht stehen [6]. Flysch besteht aus mächtigen Abfolgen mariner Sedimentgesteine; die heutige Lage der Schichten spiegelt eine spätere tektonische Geschichte wider. In diesem Sinne lässt sich die Landschaft des Durmitor tatsächlich wie ein geologisches Profil lesen, wobei man statt weniger Meter eines Aufschlusses gleich ein ganzes Gebirgsmassiv vor Augen hat.
Als Karst und Gletscher aufeinandertrafen
Nach der Entstehung der Berge veränderte das Wasser ihr Relief weiter. Karbonatgesteine sind für Verkarstung anfällig: Wasser dringt entlang von Klüften ein, löst nach und nach Kalkstein, erweitert Hohlräume und bildet Ponore, Dolinen und unterirdische Gänge. Zu Beginn der großen pleistozänen Vergletscherungen besaß der Durmitor daher bereits ein komplexes Relief, geprägt von Tektonik, Flusserosion und Karst.
Dann kam das Eis über diese Landschaft. Die Rekonstruktion der pleistozänen Vergletscherung des Durmitor durch den serbischen Geografen Predrag Đurović zeigt das erhebliche Ausmaß dieses Vorgangs. Während der stärksten nachgewiesenen Vereisungsphase nahmen glaziale Formen mehr als 54 % der Fläche des Massivs ein, während der nächsten großen Phase etwa 36 % [8]. Dabei wurden die Eisbewegung und die Lage der Gletscherzungen maßgeblich vom geologischen Bau sowie von bereits bestehenden Karst- und Flussformen bestimmt.
Das ist eine wichtige Besonderheit des Durmitor. Der Gletscher überformte eine Oberfläche mit einer eigenen langen Vorgeschichte. Er füllte Senken, weitete sie aus, vertiefte Täler und Kare, veränderte die Gestalt der Hänge und hinterließ nach seinem Rückzug ein Formensystem, auf das Wasser, Frostverwitterung und Karstprozesse weiter einwirkten. In den Unterlagen des Nationalparks Durmitor wird ausdrücklich das Zusammenspiel gut erhaltener glazialer Formen und eines ausgeprägten präglazialen Karstreliefs hervorgehoben [9].
Vor uns liegt folglich eine polygenetische Landschaft, in der viele Formen durch das aufeinanderfolgende oder gleichzeitige Wirken mehrerer Prozesse entstanden sind, glazialer ebenso wie karstischer. Im Lehrbuch lassen sie sich bequem getrennt behandeln. Im wirklichen Gebirge kümmert sich die Natur wie üblich wenig um die Strenge unserer Klassifikationen.
Crno Jezero: zwei Becken und eine Geschichte
Der Crno Jezero liegt am Fuß des Međed-Massivs und ist der größte und bekannteste Gletschersee des Durmitor. Insgesamt zählt das Massiv 18 solcher Seen, die in Montenegro bildhaft gorske oči, „Bergaugen“, genannt werden [10].
Doch schon der Aufbau des Crno Jezero ist interessanter, als es zunächst scheint. Er besteht aus zwei Becken: dem Großen See, Veliko jezero, und dem Kleinen See, Malo jezero, verbunden durch einen schmalen Wasserdurchlass. Nach offiziellen montenegrinischen Angaben beträgt die Fläche des Großen Sees ungefähr 0,338 km², die des Kleinen etwa 0,178 km². Die maximale Tiefe des Großen erreicht 24,5 m, die des Kleinen dagegen 49,1 m [11].
Daraus ergibt sich ein interessantes morphometrisches Paradox: Der Kleine See hat fast nur die halbe Oberfläche, ist aber ungefähr doppelt so tief. Sein Wasservolumen ist sogar etwas größer: etwa 4,55 Millionen m³ gegenüber rund 4,15 Millionen m³ im Großen See [11]. Die Namen beschreiben die Wasserfläche, sagen jedoch nichts über die Geometrie des Beckens unter dem Wasserspiegel aus.
Im Jahresverlauf schwankt der Wasserstand deutlich. Im Frühjahr erhält der See zusätzliches Wasser aus der Schneeschmelze und zeitweiligen Zuflüssen. Im Sommer sinkt der Pegel, Uferbereiche fallen trocken, und die Verbindung zwischen den beiden Becken wird wesentlich schmaler; zeitweise kann sie ganz unterbrochen sein [11]. Auf meinen Fotos von Anfang August ist ein breiter freiliegender Uferstreifen gut zu erkennen. Aus einer einzigen Aufnahme den genauen hydrologischen Zustand an jenem Tag abzuleiten, wäre zu gewagt. Saisonale Veränderungen des Seeumrisses lassen sich aber auch ohne spezielle Beobachtungen erkennen.
Der glaziale Ursprung des Beckens erklärt die Form des Sees nur teilweise. Der heutige Crno Jezero liegt innerhalb eines Karstmassivs. Seine Wasserbilanz hängt deshalb neben Niederschlag, Oberflächenabfluss und Verdunstung auch mit einem komplexen unterirdischen Entwässerungssystem zusammen.
Hydrografie, die sich unter der Erde fortsetzt
Ein gewöhnliches Flussnetz lässt sich auf einer topografischen Karte relativ leicht lesen. Wasser fließt hangabwärts, sammelt sich in Tälern, und die höher gelegenen Bereiche bilden Wasserscheiden zwischen den Einzugsgebieten. Im Karst gilt diese Logik nur eingeschränkt: Oberirdische und unterirdische Wasserscheiden können voneinander abweichen; Wasser verschwindet in einem Ponor, bewegt sich durch Klüfte und Karstgänge und tritt andernorts wieder zutage.
Deshalb ist der Crno Jezero auch als Bestandteil eines großen hydrogeologischen Systems interessant. Die Nationalparks Montenegros weisen auf seine Verbindung mit dem Abfluss in die Einzugsgebiete zweier großer Flusssysteme, Tara und Piva, hin und bezeichnen dieses Phänomen als Bifurkation [10]. Gemeint ist dabei ein komplexes Zusammenspiel oberirdischer und unterirdischer Entwässerung des Kalksteinmassivs, das weit über die bloße Verzweigung eines oberirdischen Flussbetts hinausgeht.
Für Karstgebiete ist dieses Verhalten des Wassers von grundlegender Bedeutung: Die Oberflächenform allein beantwortet die Frage nach der Abflussrichtung noch nicht vollständig. Unterirdische Einzugsgebiete können oberirdische Wasserscheiden überschreiten; Speisungs- und Austrittsgebiete können weit auseinanderliegen. Die UNESCO hebt am Durmitor insbesondere Höhlen, unterirdische Flüsse und die karstische Entwässerung eines Teils der Gletscherseen hervor [6].
Vom Ufer aus wirkt der Crno Jezero ruhig: Wasser, Wald und Felsen. Ein großer Teil seiner Hydrologie bleibt jedoch im Berg verborgen. Das ist überhaupt typisch für Karst: Der interessanteste Teil der Geografie liegt oft dort, wo man ihn nicht unmittelbar sehen kann.
Das Hochgebirge des Durmitor: wenn das Felsgerüst sichtbar wird
Beim Aufstieg von Žabljak und dem Crno Jezero verändert sich die Landschaft allmählich. Die Nadelwälder werden lichter und gehen in subalpine und alpine Wiesen über; weiter oben tritt die felsige Grundlage des Massivs immer deutlicher hervor. Im Hochgebirge lassen sich die steilen Kalksteinhänge, die karstische Zergliederung und die Formen früherer Vergletscherungen besonders gut ablesen.
Hier wird besonders deutlich, weshalb der Durmitor sowohl wegen seiner außergewöhnlichen Naturschönheit als auch wegen seines geologischen und geomorphologischen Wertes zum UNESCO-Welterbe gehört. Auf vergleichsweise kleiner Fläche liegen glaziale und karstische Formen nebeneinander; tiefe Flusscanyons erschließen den Bau des Massivs; und das Gesamtbild des Reliefs wird von der komplexen tektonischen Geschichte der Dinariden bestimmt [6].
Das Hochgebirge zeigt noch etwas, das Geografen vertraut ist: Jede heutige Landschaft ist zugleich Natur- und Kulturlandschaft. Zwischen Formen, die über viele zehn Millionen Jahre entstanden sind, verlaufen Straßen und Wanderwege, werden im Winter Skipisten betrieben und im Sommer Weiden genutzt.
Auf den alten Fotos fällt dieses Nebeneinander besonders auf. Das Felsmassiv und die glazialen Formen geben einen gewaltigen zeitlichen Maßstab vor, während unmittelbar davor ganz gewöhnlicher heutiger Alltag stattfindet. Hier erinnert man sich gut an einen Grundsatz paläogeografischen Denkens: Die gegenwärtige Landschaft ist kein Endzustand. Sie bildet lediglich einen Zeitschnitt in der langen Entwicklung der geografischen Hülle der Erde.
Der Wald um den Schwarzen See
Am Crno Jezero grenzt die geologische Landschaft fast unmittelbar an die Waldlandschaft. Dunkle Nadelbäume bilden einen dichten Rahmen um das Wasser. Stellenweise spiegeln sie sich so stark im See, dass die Herkunft seines Namens verständlicher wird. Je nach Licht erscheint die Oberfläche blau, grün oder fast schwarz, obwohl das Wasser selbst recht klar bleibt.
Der Wald prägt auch mehr als den optischen Eindruck. Nadelbäume geben biogene flüchtige organische Verbindungen an die Atmosphäre ab. In solchen Wäldern sind Monoterpene weit verbreitet, darunter α-Pinen, β-Pinen, Limonen und weitere Verbindungen. Ihre Konzentration hängt von den Pflanzenarten, der Temperatur, dem Licht, der Jahreszeit und der Tageszeit ab [12]. Diese Stoffe tragen zum charakteristischen Geruch von Nadeln, Harz und erwärmtem Wald bei.
Hinzu kommt die Höhenlage des Durmitor. Žabljak liegt ungefähr 1450 m über dem Meeresspiegel, der Crno Jezero nur wenig tiefer, und das Klima im Hochgebirge ist deutlich kühler als an der montenegrinischen Küste [1][10]. Selbst im August herrschen hier ganz andere Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse als an der Adria. Wald, offene Wasserflächen, Hochgebirgsrelief und eine wesentlich geringere menschliche Belastung schaffen eine ganz andere Umgebung, die sich mit einem einzigen Foto schwer vermitteln lässt.
Vielleicht kehre ich deshalb nach Jahren gerade zu dieser Reise zurück. In den alten Aufnahmen kann ich nun mesozoische Becken, die Tektonik der Dinariden, Karst, pleistozäne Gletscher, die Entstehung des Seebeckens und die unterirdische Hydrografie erkennen und untersuchen. Irgendwo in diesen Überlegungen tauchen wieder Nikolai Grigorjewitsch Ziberkins Vorlesungen und die paläogeografischen Rekonstruktionen auf, die für uns damals vor allem auf Karten und in Lehrbüchern existierten.
Hier war all das in einer wirklichen Landschaft vereint. Damit ich am 4. August 2019 am Ufer des Crno Jezero stehen konnte, mussten hier lange zuvor urzeitliche Meere existiert haben. Meeressedimente wurden zu Gesteinen; tektonische Prozesse hoben und verformten sie; Wasser begann, ein Karstrelief zu schaffen; Gletscher füllten wiederholt Gebirgstäler und Becken; und nach ihrem Rückzug wurde Wasser erneut zu einem der wichtigsten Faktoren der Oberflächenveränderung.
Die Geschichte ist sehr lang geworden, die Erinnerung aber erstaunlich einfach geblieben.
Im Durmitor lässt es sich leicht atmen.